Редакторы глянца,
которые изменили мир моды
Редакторы глянца,
которые изменили мир моды
Медиа всегда задавали вектор развитию индустрии моды, а редакторы глянца были ее серыми кардиналами. От них зависела карьера дизайнеров, моделей и фотографов, успех брендов и глобальные тенденции сферы моды и журналистики.

Вспомнить хотя бы Хельмута Ньютона, тщетно писавшего письма Александру Либерману в американский Vogue. Легенда фотографии так бы и остался незамеченным, если бы не Франсин Крестен, заменившая Франсуазу де Ланглейд на посту главного редактора французской версии издания.

Сегодня, с появлением цифровых изданий и альтернативной журналистики (блогинга), функции редакторов глянца несколько трансформировались. Но не утратили своей важности. Мы решили оглянуться назад и вспомнить о тех, кто сформировал сегодняшние тренды.

  1. Кармел Сноу. Придумала глянец не только для «хорошо одетых», но и «хорошо думающих» женщин
Кармел Сноу
Будущая легенда моды родилась в 1887 году в пригороде Дублина. Отец Кармел владел текстильным бизнесом, для развития которого было принято решение переехать в Чикаго. Однако вместо невообразимых доходов семья предпринимателя столкнулась с трудностями. Вскоре после переезда бизнесмен умер от внезапно развившейся чахотки. Матери Кармел Энни пришлось брать все заботы на себя. И она, немедля, открыла собственное ателье. Американки охотились за по-европейски стильными платьями — и дело пошло в гору. Энни стала посещать показы в Париже, куда брала и младшую дочь — девочка наизусть помнила каждую деталь нарядов, в которых дефилировали модели.

Семейный бизнес не особо привлекал Сноу. Но именно благодаря ателье она в лицо узнала своих читательниц — постоянно жаждущих всего нового представительниц american upper class.

К слову, у нее самой были далеко не среднестатистические амбиции. В 1921 году она пришла к Конде Монтрозу Насту и рассказала о своих идеях. Девушка покорила основателя издательского дома с первых минут, и тот взял ее в Vogue на должность младшего редактора моды.

Здесь она вместе с фотографом Эдвардом Стайхеном стала экспериментировать с сюжетами, придумывать эффектные позы для моделей и ввела моду на динамичные кадры.
Кармел Сноу c Кристобалем Баленсиагой, 1952
За менее чем десять лет Сноу построила блестящую карьеру в Vogue, однако дверь к должности главного редактора все же оставалась закрытой. Поняв это, она обратилась с запросом о сотрудничестве к владельцу Harper's Bazaar Уильяму Херсту. Ответ Конде Наста не заставил себя долго ждать. Тот был в недоумении и назвал Кармел предательницей, навсегда вычеркнув ее из списка знакомых.

В Bazaar Сноу досталась почти безграничная власть. Она отвечала за всю содержательную и визуальную часть здания. С 1932 года страницы Harper's Bazaar заполонили статьи о книгах и искусстве, театре и путешествиях. Кармел повторяла:
«В Bazaar должно быть все, что заинтересует женщину, которая может позволить себе покупать дорогой журнал!».
Помощница Уильяма Херста не раз вспоминали, как Кармел Сноу буквально влетела в его кабинет, узнав о том, что он запретил печатать фотографии любовницы Эдуарда VIII Уоллис Симпсон. Их Кармел сделала в разгар слухов о возможном отречении английского короля от престола. Она вырвала негативы из рук Херста и удалилась из его кабинета. К моменту старта продаж тиража Уоллис уже была самой знаменитой женщиной в мире!

Кармел Сноу не знала границ и запретов. Она напрочь отказалась печатать кадры с застывшими моделями и писать слащавые статьи о том, как сочетать платье с лодочками. Ее интересовали более масштабные темы. Она исследовала явления и путем визуальных кодов доносила до читательниц информацию об общественных и социокультурных трендах.

Благодаря этому подходу Сноу Harper's Bazaar из каталога одежды превратился в самый популярный и интересный глянцевый журнал Америки того времени.

Уоллис Симпсон и Эдуард VIII в день свадьбы, 1937
2. Диана Вриланд. Придумала рубрику и формулировку «Почему бы вам не?...» и стала первым блогером в истории.
Диана Вриланд
Эпатажная интеллектуалка с безграничной фантазией превратила моду в настоящий праздник. Она тратила миллионные бюджеты ради нескольких экзотических кадров, писала заметки с безумными советами и наносила на скулы непозволительно много румян. За это ее и полюбил мир моды.

Во время съемок документального фильма «Глаз должен путешествовать» Диану спросили: «Как стать Дианой Вриланд?». На что она ответила: «Для начала, вам нужно сделать все, чтобы родиться в Париже». Она сумела сделать для этого все и родилась в Париже в 1903 году в семье британца Фредерика Янга Диэла и американской светской львицы Эмили Кей Хоффман.

Семья Диэл эмигрировала в США в начале Первой мировой войны. Поселившись в Нью-Йорке на 77-й улице, они заняли достойное место в обществе.

Получайте интересные материалы о fashion бизнесе и дайджесты от партнеров!

Статьи о моде и стиле, анонсы открытых лекций с экспертами, вакансии, резюме и партнёрства.
Я даю согласие на обработку своих персональных данных и подтверждаю, что ознакомлен(а) и согласен(а) с условиями Политики обработки персональных данных.
Диана стала посещать школу танцев, где занималась под руководством Михаила Фокина. А в 1922 году она впервые появилась в светской хронике Vogue.

Через год Диана встретила молодого банкира Томаса Рида Вриланда и вскоре вышла за него замуж. Сначала пара вместе с детьми поселилась в Олбани, а затем — переехала в Лондон. Вдохновившись женщинами из своего окружения, Диана решила начать управлять собственным делом и открыла бутик нижнего белья. В числе ее преданных клиенток быстро оказались Уоллис Симпсон и Мона фон Бисмарк. Однако в 1935 семья Вриланд вернулась в Нью-Йорк. Именно здесь, в городе возможностей, через год ее заметила Кармел Сноу, которая уже была главным редактором Harper's Bazaar.

С 1936 и вплоть до своей отставки Вриланд вела колонку под названием «Почему бы вам не?..», став, по сути, первым блогером в истории глянцевой журналистики.

Вриланд не боялась реакции читательниц и щедро раздавала советы вроде: «Почему бы вам не украсить выхлопную трубу автомобиля мехом?», «Почему бы вам не вымыть белокурые волосы вашего ребенка выдохшимся шампанским, как это делают во Франции?» или «Почему бы вам не превратить вашего ребенка в инфанта для костюмированной вечеринки?».

Диана Вриланд с мужем Томасом Ридом Вриландом
Вриланд сменяет Кармел Сноу на посту главного редактора Harper's Bazaar в 1957 году, За время «правления» изданием ее популярность набирает немыслимые обороты. Однако доходы оставляют желать лучшего. Как вспоминала сама Диана, с 1936 года она получала всего $18 000 ежегодно. А в 1959 году эта сумма возросла всего на тысячу долларов.

В 1962 году звезда мира моды покидает Bazaar и начинает работать над очередным номером Vogue в качестве младшего редактора. Шестидесятые были фаворитом Вриланд. Она считала, что уникальность во вкусах наконец восторжествовала. Заняв позицию главного редактора через год, Вриланд меняет формат издания, снимая для разворотов Мика Джаггера и The Beatles. В издании появляются статьи о красоте, артистах, художниках и даже политиках.

Диана имела особое чутье на таланты. Она открыла миру таких «икон» как Лорен Бэколл, Верушка, Твигги, Эди Седжвик, Пенелопа Три, Сьюзи Паркер и Мариса Беренсон. Именно Диана первая решилась снять Барбару Стрейзанд в профиль и показать ее выразительный нос — вместо того, чтобы скрыть его.

Колонка Дианы Вриланд в Harper's Bazaar «Почему бы вам не»
«Если у вас горбинка на носу — не беда, это не имеет никакого значения до тех пор,
пока у вас изумительное тело и прекрасная осанка!»

Лорен Бэколл на обложке Harper's Bazaar, 1946 год
Она также почувствовала особую тягу Верушки к перевоплощениям, ее любовь к слиянию с природой и придумала с десяток съемок для Vogue, в которых немецкая супермодель предстала на фоне тропических лесов или заснеженной тайги.

После увольнения из Vogue в возрасте 68 лет, Вриланд даже не планирует завершать карьеру и начинает курировать лучшие выставки Metropolitan Museum of Art в Нью-Йорке. И работает там до конца дней, устраивая выставки модельеров со всего мира. Именно благодаря Вриланд в 70-х прошли такие выставки как «Мир Баленсиаги» и «Романтичная и блистательная мода Голливуда».

Верушка в съемке «The great fur caravan», Vogue, Октябрь 1966
3. Франка Соццани. Придумала демократизацию моды, смешивая тяжелый люкс с масс-маркетом, и пропагандировала расово нейтральную редакционную политику.
Франка Соццани


Итальянка с белокурыми волосами, похожая на ангела, обладала феноменальной способностью не бороться с обстоятельствами, а просто игнорировать их. Франка Соццани никогда не делилась информацией о личной жизни, а о ее происхождении известно лишь одно: место рождения — Милан.


«Я не учитель. И уверена, что человеку, если он творческий и способный, учителя не нужны. Ему нужен кто-то, кто скажет: «Тебе лучше двигаться в этом направлении» или «Если ты решишь двигаться в этом направлении, будет сложнее»,

— сказала она в одном из своих последних интервью.

Этого принципа Франка придерживалась в собственной работе. Она всегда делала только то, что считала нужным, и умела говорить о глобальных явлениях с помощью фотографии как никто другой.

Карьеру в журналистике Соццани начала с позиции ассистента Vogue Bambini в 1976 году. Возглавив в 1988 году итальянский Vogue, она стала резко менять редакционную политику издания и создавать, как она сама его описывала, «экстравагантный, экспериментальный и инновационный» журнал.

Первое, что сделала Франка, напрочь отказалась писать хвалебные статьи про итальянский кутюр и поставила на обложку Yves Saint Laurent. Это вызвало волну негодования со стороны читательской и профессиональной аудитории, однако Соццани знала, что делает. Благодаря ее революционным решениям, итальянский Vogue приобрел статус одного из самых влиятельных международных изданий о моде.
Vogue Italia, 1993
«Черный номер» Vogue Italia, 2011
Vogue Italia, 1991
В 2011 году она выпустила номер Black Issue («Черный номер»), на страницах которого появились исключительно темнокожие модели. Номер побил все рекорды по продажам и издательству пришлось допечатать 60 000 копий. Black Issue стал самым продаваемым за всю историю Vogue.

Но на этом нонконформистские решения Франки Соццани не закончились. Она одной из первых заговорила об анорексии как о серьезной проблеме и стала предпринимать все, чтобы изменить стандарты красоты. Сначала Соццани запустила Vogue Curvy — специальный раздел vogue.it где plus-size-блогеры делятся советами о том, как подбирать одежду, если вы не вписываетесь в «общепринятые стандарты красоты».

Vogue Italia, 2002
Номер Vogue Italia, посвященный моделям plus-size
Этого ей показалось недостаточно, и она обратилась к властям Италии с просьбой запретить функционирование медиа, пропагандирующих анорексию. А после — выпустила очередной провокационный номер с моделями plus-size на обложке. Женщины, облаченный в Dior, Chanel и Givenchy, попивали шампанское, «закусывая» пастой.
Фернанда Ли, Джиа Танг и Джинь Вень на снимке Марио Сорренти

Юань Бо Чао на снимке Крейга МакДина

Фей Фей Сун на снимке Mert & Marcus

Ксяо Вень на снимке Стивена Кляйна
Благодаря бескомпромиссной профессиональной этике Франки Соццани, ее способности предугадывать тренды и открывать таланты, Vogue Italia был самым классным изданием с точки зрения визуала. Лучшие фотографы — от Паоло Роверси до Эллен фон Унверт — с удовольствием работали с Соццани. А Стивен Мейзел снимал каждую обложку для итальянского Vogue с момента ее назначения главным редактором. Исключением стал лишь «китайский» выпуск, с четырьмя обложками, снятыми разными фотографами.